Pourquoi les grosses ne portent pas de vêtements éthiques

Quand on fait du 48–50, ce n’est pas sim­ple de trou­ver des vête­ments con­ven­ables. À Rennes (Ille-et-Vilaine) où je vis, je les achète dans deux enseignes qui pro­posent des tailles et coupes adap­tées à ma mor­pholo­gie – et à mes finances. Du prêt-à-porter, neuf, fab­riqué en grande quan­tité dans des con­di­tions abom­inables, je sais.

Le 14 mars 2024, les député·es ont voté à l’unanimité une propo­si­tion de loi visant à tax­er les mar­ques de fast-fash­ion, pour « réduire l’impact envi­ron­nemen­tal de l’industrie tex­tile ». Une ini­tia­tive lucide face aux dégâts écologiques, san­i­taires et humains (1) générés par ce secteur d’activité mais qui risque de pénalis­er les per­son­nes gross­es, car cette mesure se réper­cutera sur le prix final des pièces. Sou­vent plus pré­caires, selon les don­nées de l’Observatoire des iné­gal­ités, les per­son­nes gross­es seront con­traintes de pay­er plus cher les seuls vête­ments qui leur con­vi­en­nent.

En juil­let 2023, Vir­ginie Grossat, influ­enceuse taille 56, déclarait dans une vidéo sur Tik­Tok dif­fusée auprès de ses 578 000 abonné·es, qu’elle se fait con­stam­ment « détru­ire » dès qu’elle pub­lie un de ses looks en Shein, la mar­que de fast-fash­ion la plus décriée au monde pour ses pra­tiques non éthiques. « Shein pro­pose de la mode acces­si­ble, inclu­sive, pas chère, jusqu’à la taille 68. Qui peut se tar­guer d’en faire autant aujourd’hui ? »

Les marques craignent pour leur image

 
D’après les dernières don­nées de l’Institut français du tex­tile et de l’habillement, en France, les tailles les plus com­munes chez les femmes sont le 40 et le 42, qui con­cer­nent env­i­ron 37 % de la pop­u­la­tion fémi­nine. Dès qu’on taille plus grand que du 42, « les choses se com­pliquent », notent Daria Marx et Eva Perez-Bel­lo, fon­da­tri­ces du col­lec­tif Gras poli­tique, dans leur livre « Gros » n’est pas un gros mot (Flam­mar­i­on, 2018). À Rennes, par exem­ple, la seule enseigne où je peux acheter des pan­talons con­ven­ables est à l’extérieur de la ville, ce qui m’impose une heure de trans­ports en com­mun juste pour m’y ren­dre. Reste l’offre en ligne, comme Shein ou Asos. « En France, analy­sent Daria Marx et Eva Perez-Bel­lo, les mar­ques […] craig­nent pour leur image, mais ne se privent pas de l’argent des gros con­som­ma­teurs en pro­posant des vête­ments en ligne. »

Du côté des créateur·ices, un nom reste asso­cié à la dis­crim­i­na­tion emblé­ma­tique des per­son­nes gross­es dans la mode : celui du cou­turi­er alle­mand Karl Lager­feld, qui dirigea la mai­son Chanel pen­dant trente-cinq ans avant de créer sa pro­pre mar­que. Habitué des sail­lies grosso­phobes, il a notam­ment écrit, au sujet des polémiques sur la mai­greur des man­nequins : « Per­son­ne ne veut voir de femmes ron­des sur les podi­ums […] Ce sont les gross­es bonnes femmes assis­es avec leur paquet de chips devant la télévi­sion qui dis­ent que les man­nequins minces sont hideux (2). »

À sa mort, en 2019, la jour­nal­iste Anne Plaig­naud écrivait dans Man­i­festo XXI : « Dois-je me sen­tir en colère con­tre un homme qui, au-delà de con­tribuer active­ment à la banal­i­sa­tion de mon humil­i­a­tion et à un monde ouverte­ment hos­tile à la forme même de mon corps et de mon exis­tence, m’a pen­dant vingt ans lais­sé penser que je ne pour­rais jamais mérit­er le beau et le bon et le fier ? »

Styl­iste chez Lacoste, Sophia Lang explique au mag­a­zine Trois Couleurs qu’elle essaie « de faire [son] petit cheval de Troie […] pour y inté­gr­er des per­son­nes gross­es », comme elle. « Il y a deux ou trois saisons, on a vu une recrude­s­cence des man­nequins grande taille » telle la DJ Bar­bara Butch, égérie de Jean-Paul Gaulti­er en 2021. « Main­tenant […] Bel­la Hadid, qui incar­ne l’extrême minceur, est l’égérie de l’époque. » Les per­son­nes gross­es sont à nou­veau remisées au plac­ard. « Mais si ça n’avance pas dans la société, je ne vois pas pourquoi ça avancerait dans la mode », résume-t-elle.

Porter chaque pièce jusqu’à l’usure

 
D’autant que pour les gros·ses, la mode doit fournir un réel effort. « L’extension de taille, c’est une véri­ta­ble tech­nic­ité à avoir et à con­naître ; c’est com­pliqué, certes, mais on ne peut pas se cacher con­stam­ment dans la facil­ité […] Il faut enseign­er les autres mor­pholo­gies dans les écoles de mode ! », s’agace Gaëlle Pru­den­cio, influ­enceuse et créa­trice de la mar­que Ibilo­la, dans les pages du mag­a­zine Au féminin, en juil­let 2020. De son côté, Béa­trice Tachet, enseignante à l’École inter­na­tionale de mar­ket­ing de luxe, explique dans une inter­view au Parisien Étu­di­ant : « Pro­duire des grandes tailles demande une exper­tise spé­ci­fique, avec des man­nequins en plus pour faire les essayages dans les ate­liers. […] Ajoutez à cela le prix de revient de chaque pièce, et l’obligation d’avoir des stocks qui tour­nent rapi­de­ment au sein de mag­a­sins par­fois exi­gus, et vous vous retrou­vez avec des choix stratégiques en défaveur de ces grandes tailles. »

Les per­son­nes gross­es n’ont pas à porter la cul­pa­bil­ité de la fast-fash­ion. Nous galérons déjà à avoir une garde-robe com­plète qui nous plaît à peu près. Je porte chaque pièce jusqu’à l’usure – chaus­settes com­pris­es. D’autres s’organisent : Vir­ginie Grossat a mon­té un vide-dress­ing rassem­blant « presque 600 per­son­nes ». « On se retrou­ve, on a des cab­ines pour nous, on se ressem­ble toutes : ça fait un bien fou », explique-t-elle au Parisien Étu­di­ant. Des ini­tia­tives sim­i­laires essai­ment, comme à Rennes avec Gros Amours ou à Paris avec Gras Poli­tique et La Grosse Asso, qui organ­isent des événe­ments ain­si que des espaces de parole et de ren­con­tre entre per­son­nes gross­es. « Les femmes qui s’habillent en grandes tailles ont été les pre­mières à créer, cus­tomiser, upcy­cler. Elles sont pleines de ressources et se sont tou­jours réap­pro­prié la mode », souligne Béa­trice Tachet. Preuve qu’elles peu­vent, avec les moyens qu’on leur donne, être à l’avant-garde d’une con­som­ma­tion écologique et respon­s­able. •

Lucie Inland est jour­nal­iste indépen­dante et autrice. Elle s’intéresse à des sujets tels que les dis­crim­i­na­tions, la prison, les ani­maux de com­pag­nie ou encore la mort. Cette chronique, troisième d’une série de qua­tre, a été éditée par Diane Milel­li.

(1) Lire le rap­port « La mode sens dessus-dessous » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) de 2018 et celui d’Oxfam de 2020, « L’impact de la mode : drame social, san­i­taire et envi­ron­nemen­tal ».

(2) Le Monde selon Karl, Flam­mar­i­on, 2013.